Review Orient CEM75002D "Mako II"

Orient es de esas manufacturas japonesas que fabrican relojes con una calidad-precio asombrosa. Una de las gamas que más aprecian los aficionados son sus modelos de buceo o divers. El CEM7500, conocido como Mako II, es un ejemplo perfecto de reloj todo-terreno que se puede encontrar a precios muy ajustados.

El Mako II tiene estética de reloj de buceo, y aunque sea impermeable hasta 200 metros, tiene detalles que hacen que no sea un puro diver. Para empezar, no tiene certificación ISO como si la tiene un Seiko Monster por ejemplo. Además, tiene carencias que no le permiten obtener dicha certificación: le falta la perla de las 12 en el bisel, no tiene extensión para traje de neopreno en el brazalete y su lumen es muy pobre. De todas formas lo podemos sumergir sin miedo, su corona y fondo roscados garantizan una buena estanqueidad.

Este Orient se fabrica con caja de acero de 44 mm (sus medidas exactas son 44x50x14). El brazalete tiene un ancho de 22 mm, ofreciendo un conjunto muy equilibrado, con un peso total de unos 200 gramos. En líneas generales, es un reloj muy resultón, con detalles de diseño que recuerdan al Omega Planet Ocean. A priori puede parecer grande, pero queda muy bien. Ayuda a su comodidad el tamaño de su corona, que lejos de ser enorme como en la mayoría de divers, tiene una medida muy contenida de manera que no se clava en la muñeca. El cristal, aunque lo anuncian como "reforzado", no es de zafiro. Las agujas en forma de flecha son muy bonitas y permiten leer fácilmente la hora. Se puede encontrar el Mako II con bisel negro y esfera negra, naranja o blanca, o con bisel azul con dial azul (el de esta revisión). La versión azul tiene unos brillos muy elegantes en la esfera y dependiendo de la incidencia de la luz puede llegar a parecer negro.

El calibre de este Orient es el conocido 46943, automático sin remonte manual ni parada de segundero. Funciona a 21.600 alternancias por hora, con una reserva de marcha de unas 40 horas. Tiene indicador de fecha y día de la semana a las tres. El pulsador de las 2 se utiliza para ajustar el día de la semana, a elegir entre inglés e italiano. Desconozco si se pueden encontrar versiones con otros idiomas. Es una maquinaria que lleva muchos años en el mercado, muy robusta y suele venir bien ajustada (de hecho, a igualdad de precio, es complicado encontrar una maquinaria más precisa de fábrica que esta).

El Mako II podría haber sido un reloj redondo si no fuera por la poca intensidad con la que brilla el lumen de sus agujas (es prácticamente inexistente) y por la poca calidad de su brazalete. Dicho brazalete, aunque a priori parezca bien terminado, coge olgura con pocos meses de uso. El cierre, a pesar de tener pulsadores y cierre de seguridad, termina bailando con el tiempo, pero lo peor de todo son los eslabones que unen el brazalete a la caja del reloj, que son de chapa hueca y que va adquiriendo una olgura preocupante, produciendo un ruido insoportable. Esto es solucionable sustituyendo el armis por una correa de caucho o resistente al agua (con la intención de continuar sumergiendo el reloj sin problemas).

El Orient CEM7500 se puede encontrar en muchas páginas webs a un precio en torno a los 150 euros, ofreciendo una relación calidad-precio realmente buena. Sólo los detalles ya mencionados son los que le hacen perder enteros, perdiendo competitividad con otros relojes de la categoría como el Invicta Submariner, que ofrece una maquinaria superior (hablamos de él aquí) o el Seiko Monster, que por un poco más dispone de certificado ISO Diver y tiene un brazalete más robusto y un lumen impresionante (puede leer más sobre este reloj aquí).

BMW Serie 3 Touring

BMW presenta la versión familiar de su nuevo Serie 3. Mantiene las características dinámicas de la berlina y amplia notablemente su capacidad de carga, llegando a los 495 litros.

El serie 3 Touring puede ser el familiar más bonito del mercado. La mejora en calidad de acabados que ha experimentado este modelo es más que notable. No es que el modelo anterior fuera una mala opción, pero el nuevo es mejor en todo: ahora es más ancho y largo (4,62 metros), es más deportivo y no sólo iguala a sus competidores alemanes sino que los supera en la mayoría de aspectos (especialmente el velocidad y consumo). Tendrá disponible como opción un pack M que resalta su deportividad con llantas más grandes y detalles que mejoran la aerodinámica.

En cuanto a los motores, inicialmente llegará a España con tres motores, uno de gasolina con 245 CV y dos diesel con 184 y 248 CV respectivamente. No se descartan futuras versiones con mayor y menor potencia. Ya se admiten pedidos.

Comparativa: Seiko SNZH57K1 VS Invicta Pro Diver 8926

Los amantes de los relojes de buceo encontrarán en los modelos de esta comparativa una alternativa muy digna a los dos divers por excelencia: el Rolex Submariner y el Blancpain Fifty Fathoms, dos suizos con precios inalcanzables para muchos. Tanto el Seiko como el Invicta son piezas muy bien terminadas y con una asombrosa relación calidad-precio.

El Seiko es, a priori, el que parte con ventaja en esta comparativa: la manufactura japonesa tiene muy buena reputación entre los aficionados, la cual se ha ganado a base de ofrecer relojes de mucha calidad. Este SNZH57K1, también conocido como "el Fifty Fathoms de los pobres", pertenece a la gama 5 Sports, la más económica de Seiko con maquinarias automáticas. Se fabrica en acero con diales negro, blanco y azul, aunque también se pueden encontrar versiones en acabado dorado o negro. La caja es de 41 mm con un grosor de 12,5 mm. El armis es de acero macizo con un ancho de 22 mm, cierre de seguridad y pulsadores laterales. Es magnífico, muy sólido y no tiene nada que envidiar al de un Hamilton o Longines, por ejemplo. Los pasadores, como viene siendo habitual en Seiko, son con tapones, lo que prácticamente te obliga a visitar a un relojero para ajustar el armis. El cristal es mineral endurecido, al igual que el que cubre el bisel, ofreciendo un conjunto muy vistoso. La tapa trasera del reloj es transparente para que podamos contemplar su maquinaria. Las agujas e índices tienen un tratamiento de Lumibrite muy bueno, al nivel al que acostumbra la marca japonesa en sus divers. Dichas agujas tienen forma de espada, dando un aspecto de diver vintage muy conseguido. En esta versión son en color dorado, pero también se fabrica en tono cromado. Aunque tenga estética de reloj de buceo, la realidad es que sólo es impermeable a 100 metros con una corona a presión en vez de ser roscada. Es la principal pega de este reloj, porque con esas características yo no lo sumergería. El cierre tampoco tiene extensión para buceo y no hay ninguna marca de lumen en el bisel.

El Invicta tiene el inconveniente de ser una copia del Rolex Submariner, el reloj más imitado del mundo, y eso no le hace ningún favor. Desde los Ice-Watch de dudosa calidad hasta las propias falsificaciones de Rolex, podemos ver un homenaje al mítico diver suizo en muchas muñecas. Los únicos detalles que diferencian la imagen del Pro Diver son la aguja del segundero con el logo de la marca, el grabado de Invicta en el lateral izquierdo de la caja, y el armis, que en vez de ser totalmente cepillado lleva la parte central en acabado pulido. Por lo demás, es idéntico al Rolex. Para muchos aficionados eso le resta muchos enteros. Pero la realidad es que el 8926 está muy bien resuelto. Puede que el Seiko ofrezca una mejor terminación en su caja y armis, pero el Invicta es un reloj de buceo de verdad: es sumergible a 200 metros, tiene corona y fondo roscado, lumen en agujas, índices y en la perla de las 12 del bisel. Lo único que se echa en falta es la extensión del cierre. Respecto a la luminova, hay bastante diferencia entre las agujas, que brillan bastante, y los índices, que ofrecen una iluminación bastante pobre. De todos modos no se puede comparar con el Seiko en este aspecto: el japonés ofrece una mayor intensidad y duración. Las mencionadas agujas son un calco de las clásicas "Mercedes" de Rolex. El cristal es mineral reforzado, y el fondo también es transparente. El  ancho de la caja es de 40 mm con un grosor de 12 mm. El armis es de 20 mm con pasadores que no son atornillados y de un tamaño demasiado pequeño. El cierre, aunque no tenga mal aspecto, está a años luz del que lleva el Seiko. En mi opinión es lo peor del reloj, y desmejora en parte el aspecto del Pro Diver. Este modelo tiene muchas versiones disponibles, combinando muchos colores de dial y bisel, y se hace en acabado acero, acero y oro y totalmente dorado.

En lo referente a maquinarias, ambos son relojes automáticos. El Seiko lleva un calibre 7S36 con 23 rubíes, y una reserva de 42 horas. Funciona a 21.600 alternancias por hora y tiene indicador de día y fecha a las tres. No tiene parada de segundero ni remonte manual, pero nada más agitarlo arranca la marcha del segundero y recupera la reserva con bastante rapidez. Es un movimiento muy robusto y conocido, que da muy buen rendimiento, pero el ajuste que trae de fábrica es una lotería, dándose casos de desajustes de hasta 15 segundos diarios. En la unidad analizada adelantaba 5 segundos. En cuanto al Invicta, aunque hasta ahora han usado el NH25A (que no es más que el conocido 7s26 al que Seiko le cambia el nombre para venderlo a otras marcas), los nuevos Pro Diver montan el NH35A, una maquinaria también de origen Seiko que supera al de su rival en muchos aspectos: tiene remonte manual, 24 rubíes, una marcha de 21.600 alternancias por hora con una reserva de 41 horas, parada de segundero y rotor que carga en ambas direcciones, con fechador a las 3 y un ajuste de fábrica muy preciso: el modelo de esta comparativa atrasa tan sólo 2 segundos al día, una precisión al nivel de marcas suizas que multiplican por 10 el precio de este reloj.

Ambos relojes son fáciles de encontrar en internet. El Seiko lo tienen muchos distribuidores paralelos a un precio de unos 150 euros, y el Invicta se puede encontrar el páginas como Amazon UK a un precio similar. Y si ambos cuestan más o menos igual, ¿cuál es el más interesante? La verdad es que ambos son relojes muy resultones, y probablemente la estética de cada uno sea determinante. El Seiko es el que ofrece una mejor imagen, con la única pega de su estanqueidad. En cuanto al Invicta ha resultado ser toda una sorpresa: el nuevo modelo ha recibido mejoras bastante interesantes como el bisel, que va mucho más suave que en modelos anteriores, y el nuevo y espectacular calibre NH35A. Además es más polivalente, ya que se puede sumergir sin ningún temor. Lo que está claro es que los dos ofrecen una relación calidad-precio inmejorable y tienen el encanto de los divers más clásicos.

Longines 1942 Heritage Chronograph

La moda de rescatar modelos antiguos y editar relojes con inspiración vintage parece no tener fin. A la gama Heritage de Longines, cada vez más extensa, se suma el nuevo 1942 Chronograph, un crono automático con un calibre bastante exclusivo.

Con estética de los años 40, el Longines 1942 Heritage Chronograph presenta un tamaño más actual que los relojes de esa época. En vez de rondar los 36-38 mm, llega con una caja de acero de 40 mm, discreta y cómoda, con pulsadores y corona a la derecha. El dial en color negro a juego con la correa de piel tiene una configuración tricompas, con fechador a las 6. Es un modelo muy bonito y elegante, de aspecto muy clásico. Lo mejor de este Longines es su calibre, el L688 que fabrica ETASA en exclusividad para la marca suiza, automático con remonte manual, que late a 28.800 alternancias por hora y tiene una reserva de marcha de 54 horas. Probablemente sea el movimiento automático con rueda de pilares más económico del mercado.

Que Longines se centre en relojes con estética vintage y abandone diseños más modernos no me parece acertada. No es que estén mal sus colecciones actuales, pero a Longines se le puede (y debe) exigir más, ya que es una de las marcas suizas con más tradición y prestigio. Después del salto de calidad y precios que ha dado Omega, dejando un hueco en la gama del grupo Swatch que están aprovechando otras como Tag Heuer y Baume & Mercier, deberían reposicionar a Longines con calibres TOP con certificado COSC y una ligera mejora en las terminaciones de cajas y armis. Ya es hora de que esta marca ocupe el lugar que les corresponde por historia.